AG体育1926年，经济学家乔治·泰勒（George W. Taylor）提出著名的“裙摆指数”（Hemline Index）理论。他发现股市低迷时期，女性日常穿着时的裙摆越长，相反，股市高涨时，女性们会更乐意穿着短裙出门。

　　时装是经济的晴雨表，百年来的案例不胜枚举。今天，面对热衷于穿着得更体面的男士，品牌也将穿衣的社交属性如实反映于秀场上。2024春夏男装周刚刚落幕，相较此前几季，品牌与财团似乎不约而同想让男人的衣橱变得更明媚、多彩与感性（或许也可理解为对未来全球经济的一种暗示？）。大胆的剪裁、闪亮的材质、天马行空的创意......翻阅2024春夏男装周，仿佛能看见时尚圈正抛出橄榄枝——是时候收拾心情，出门炫耀了。

　　要论今季我心中最能代表“闪亮”元素的品牌，LOEWE首先映入脑海。Jonathan Anderson借“水”为题，将镶嵌宝石与亮片的面料缀满全身。

　　无论是复古轮廓的束腰裤与polo，还是带有未来感的褶皱上衣，乃至鞋履与配饰，仿佛都在模仿阳光下水面的粼粼波光。

　　秀场也被LOEWE装点得“柔情似水”。艺术家Lynda Benglis在秀场布置了三个艺术喷泉装置，《波动渐强》《繁盛、琥珀色之波、丰饶之位面》以及《海洋骑士》。伴随喷泉中的潺潺流水，面料上的波光也更为灵动。

　　除了水光闪耀的服饰面料，今季LOEWE也延续了包袋设计中对皮革的“玩味”。

　　松弛感的tote，造型别致的小皮具，还有极具辨识度的各种包袋，不仅易于搭配，也十分醒目，是那种背上街就会为目光所聚焦的单品。

　　在DIOR MEN 2024春夏男装秀场，经典look被赋予明度更高的配色；刺绣与中式绒花点缀配件之上；粗花呢外套也被用来装点男士双肩......难怪看完时装秀后，连洪晃也称Kim Jones“了不起，是大师”AG体育。

　　如果说满缀珠玉，能够让不懂时装的人也感受到一身“价值不菲”，那么对懂得时装的人而言，相同感受也应出现在粗花呢上。

　　DIOR用这种带有“贵妇”属性的面料，搭配品牌经典的藤格纹，包袋、成衣、鞋履无处不在，是专属于DIOR男士的闪亮与体面。

　　这季DIOR是将一针一线的细腻发挥到极致的。除了粗花呢，出现在模特帽檐上的绒花，官方也发布视频，证实是唐代起流传的中式绒花工艺，造型愈是惟妙惟肖，工艺愈发精湛繁复。

　　前几年对AMIRI的认知还是潮牌，如今再看其2024春夏男装秀场，已将潮流元素与高级时装融合得炉火纯青。粗花呢外套与手拿包、针织夹克与polo，还有胸口的巨大花卉，很难单纯将AMIRI定义为潮牌。

　　这一季秀场，Mike Amiri对艺术与高级时装的野心展露无疑。充满度假感的宽松轮廓，带有青葱少年感的配色，以及细节上的精细设计，都令人眼前一亮。

　　AMIRI也不吝在设计中用到大面积的亮片。闪耀的面料，配上轻盈质感，令来自洛杉矶街头的AMIRI也能摇身一变，演绎出南法的优雅。

　　与将闪亮的时装元素直接穿着上身相对应，是从时装文化与时尚话题的角度为单品加码。社交媒体语境下，话题本身也是一种“闪亮元素”。本轮时装周，一些时装屋制造出不少谈资，穿上它们，也话题延伸的价值穿上了身。

　　比如AMI就找来“老帅哥”Vincent Cassel为品牌开场，赚足版面。但要说今季最有讨论度的秀场，一定是Louis Vuitton。

　　早前当LVMH公布Louis Vuitton新任男装创意总监花落Pharrell Williams时，时尚圈便引来一番热烈讨论。此番“菲董”带来他的首个系列，自然也登上头条。

　　纵观整个系列，有话题、可讨论的角度不少，无论名利场的光影交错，台前幕后的轶闻八卦，还是设计本身，Pharrell Williams都给出不少可玩味的选题。

　　Louis Vuitton秀场要素过多，以至于系列布一周后，仍能找到新奇视角去鉴赏这场极尽奢华的大秀。

　　无论是让时装辣评家们的任何“差评”都显得“酸且无力”的百万欧元Speedy；front row上星光熠熠的嘉宾阵容；或是朗朗弹奏的古典钢琴与灵魂唱诗班、Rapper合作的世界音乐；乃至Pharrell Williams谢幕时穿戴的那副Tiffany定制珍珠墨镜......关于Louis Vuitton的讨论似乎无处不在。

　　镁光灯聚焦之下，这个系列予人一种即使不穿金戴银，但穿上它便拥有话题与热度的无形之力。

　　不难看出Pharrell Williams对首个系列是尤为谨慎与用心的。不仅找来好友Nigo提供设计建议，对Kim Jones、Virgil Abloh等“前辈”致敬，也适时加入自己的设计“标识”。

　　比如Pharrell Williams历年造型中那些如数家珍的珍珠元素，便出现在了新季的Louis Vuitton设计中。用珍珠刺出纹路与logo的夹克，珍珠的手袋，还有应邀来走秀的Saint Laurent前任设计师Stefano Pilati从墨镜、外套到包袋上满缀珍珠的look......这一季的Louis Vuitton男装，也为珠玉所妆点。

　　热度与话题包裹下的“菲董”首秀，有着敏感细腻的内在，处处精细，打磨良久。像是一则宣言，Pharrell Williams入主Louis Vuitton并非玩票。

　　或许将亮片与珠玉并不适用于所有人，也有人不想用穿着带来一身话题，但本季这些流行的闪亮元素，仍以一种婉约内敛的方式，出现在那些十分quiet luxury的品牌秀场。

　　Dries Van Noten在本季强调了剪裁与廓形。轮廓分明的高腰裤、肩部线条的柔与流畅、对风衣长度的加长......一系列材质轻盈、色彩明亮的单品，赋予全身造型优雅与飘逸的印象。

　　主打优雅与“老钱”的时装屋，从Dries Van Noten，到Hermès，似乎都希望刻画出一个阳光、温柔的男士形象。

　　在Hermès秀场同样能看到从面料材质，到剪裁轮廓，再到色彩搭配上，对明快形象的塑造。

　　通过轻薄面料的运用，将几何图形若隐若现的堆叠，同色系单品的叠穿运用到极致，便是今季Hermès打造优雅男士形象的巧思。

　　在Hermès秀场上，能见到不少实穿又有趣的单品。镂空的几何花纹衬衣，浅色系运动外套，还有花卉长袖衬衣，烂漫春光像是要从衣衫中溢出来。

　　Lemaire展现的是一幅巴黎的雨后城市画卷，行色匆忙的模特穿着宽松透气的衣物鱼贯而出，带有东方设计美学的包袋、外套与裤装，传承品牌一直以来的设计语言。

　　但相较此前几季对单一色系的执着，2024的春天，Lemaire也呈现了更丰富的色彩选择与搭配。

　　在品牌一贯擅用的自然色系与做旧处理中，今季还出现了许多带有热带风情的色彩与元素（甚至还出现了花卉印花）。同时，不对称剪裁与褶皱设计也运用得更加巧妙内敛，细细观察便能看出其中低调的时髦。

　　整个2024男装周中，中国设计师王逢陈（Feng Chen Wang）兼具潮流玩味的元素与easy chic的系列也令我留下深刻印象。

　　一些look加上夸张的配饰则足够吸睛，只看成衣又颇为quiet Luxury，很是有趣。

　　Feng Chen Wang这一季系列出现了不少东方元素，但并没有直白地表达出来。植物拓染的叶片印花，包袋上的竹子元素，还有吊坠上形似玛瑙的彩色木珠......这些元素统统被隐匿起来，形成一种朦朦胧胧的中式古典意境。

　　这样唯美的意境，让模特们似是穿上斑驳树影，从林地间踩着落木徐徐走来；或者可以看作一幅色彩界限模糊，层林尽染的山水画。

　　设计师王逢陈说，本季灵感是来自于自己对祖母的童年记忆。幼时与祖母居经常在家附近的山间和河畔散步，这些朦胧记忆萦绕在她心中，令她感受到浓烈的爱与怀旧之情。

　　也因此，她更希望通过传统技法来演绎这份朦胧与自然气息。通过与中国本土手工匠人合作，王逢陈将植物拓染至中国传统丝绸面料之上。每种植物的颜色、形状和脉络便清晰地长久留存在织物上。每一株植物都像是生命的记忆，表达了生活的热情和坚韧，亦象征世代传承。

　　在Feng Chen Wang 2024春夏系列中，有一片叶脉造型的眼饰尤为点题。一叶一天涯，这一季充满闪亮珠光与明快色彩的时装周，缝纫出一个绚烂梦境，送给此刻正需要它的人。

　　以上是我在看了本季男装周后的感受。欢迎留言分享2024春夏男装周给你留下的美好印象与时装时刻。

　　《孤独要趁好时光》（我的欧洲私旅行，2012）；《香港的前后时光》（内地与港台版，2013）；《仿佛，一场告别》（和光影记忆相关的旅行，2014）；《而我只想去巴黎》（巴黎城市与文化影踪，2019）；译著《流动的盛宴·修复版》（欧内斯特·海明威著，2020）返回搜狐，查看更多